Сегодня Ли Александру МакКуину — темному маэстро мира моды — могло бы исполниться 52 года. В честь дня рождения великого дизайнера вспоминаем коллекции, появлению которых модельер обязан миру кинематографа.
1. Jack The Ripper Stalks His Victims, 1992 год — «Молчание ягнят» (1990)
Несмотря на то, что прямого отношения фильм к коллекции не имеет, в нем можно увидеть достаточно явную аллюзию. Об этом говорил и Рива Мивасагар — приятель дизайнера. Перед выпуском из колледжа Святого Мартина МакКуин посмотрел фильм «Молчание ягнят» с Джоди Фостер в главной роли. И тогда мысль о том, чтобы создать костюм, словно из самих женщин, полностью завладела им. Более того, Александр всегда был уверен, что в его семейном древе есть связь с Джеком-потрошителем. А он сам жил в районе, где предположительно орудовал убийца.
Дебютная коллекция модельера получилась выдержанной в стилистике Джека: кровавые разводы, открытые живот и грудь, проволочные шипы. В подкладке вещей оказались срезанные волосы МакКуина, как дань Викторианскому жесту — дарить возлюбленной прядь, купленную у проститутки.
2. Taxi Driver, 1993 год — «Таксист» (1976)
В последующей коллекции МакКуина центральными прообразами стали водитель такси Трэвис Бикл и проститутка Айрис из фильма Мартина Скорсезе. Примечательно, что и в этом случае одну из главных ролей в фильме исполнила Джоди Фостер. Показ «Таксист» стал для дизайнера хорошим трамплином: в то время Англия проходила через стадию кризиса. Молодые кутюрье разбежались в модные столицы мира, из-за чего Британский совет моды даже выделял талантам гранты. Одним из получателей гранта и стал Ли Александр, так вовремя успевший создать новую коллекцию.
Будучи начинающим дизайнером, МакКуин не располагал нужной суммой денег для рекламной кампании. Его друзья, среди которых Саймон Англесс, организовали фотосъемку, а распечатанные принты из «Таксиста» с Робертом Де Ниро стали основой для создания жакетов.
К сожалению, в открытом доступе фотографий с показа не осталось. Однако очевидцы отмечают, что дизайнер смог завоевать внимание не только зрителей, но и у всего мира моды.
3. Banshee, 1994 год — «Дневная красавица» (1967)
Раннее творчество модельера было насквозь пропитано темой проституции. После первых коллекций появилась «Банши», на создание которой вдохновил фильм «Дневная красавица» Луиса Бунюэля с Катрин Денёв в главной роли. Героиня киноленты, опять же, работает проституткой, пока ее муж занят на работе. О своем восхищении киноработой МакКуин открыто рассказывал журналистам.
— говорил он в беседе с Марком О’Флаэрти.
Переплетаясь с тематикой кинематографа, наряды также несли в себе символизм ирландского фольклора. Согласно поверью, Банши — это духи, принимающие женский облик. В сильных образах прослеживались потусторонние мотивы и стиль Денёв в «Дневной красавице»: призрачные белые платья в пол, сетки, открытые спины и контраст светлых тонов с красно-черными одеяниями.
4. The Birds, 1995 год — «Птицы» (1963)
Пернатые создания привлекали Ли МакКуина с самого детства. После школы он мог часами наблюдать за птицами, восхищаясь их свободой. Биограф Эндрю Уиолсон отмечал, что дизайнер сравнивал себя с героем фильма «Кес», который дружил с пустельгой. МакКуин даже был частью Общества юных орнитологов. Поэтому коллекция одежды, посвященная птицам, стала всего лишь вопросом времени.
Линейка весна-лето 1995 под названием The Birds была основана на классическом фильме Альфреда Хичкока «Птицы». По его сюжету героиня актрисы Типпи Хедрен отправляется в залив Бодега, чтобы навестить понравившегося мужчину. В это время прибрежный городок оказывается атакован птицами. Саймон Англесс отмечал, что коллекция, выполненная «очень по-маккуиновски», представляет собой союз юбок-карандашей и опасности:
Чтобы усилить этот визуальный прием, МакКуин поручил парикмахеру Юджину Сулейману «растрепать» волосы моделей, чтобы выглядело так, словно на них напали птицы.
— говорил сам Александр.
5. The Hunger, 1996 год — «Голод» (1983)
Следующая коллекция Александра снова не обошлась без кинематографичности. Названная The Hunger, она отсылала к одноименному артхаусному фильму с Дэвидом Боуи, Сьюзен Сарандон и Катрин Денёв. Эротическая история о вампирах, любви и сексе воплотилась в магнетически-экстраординарную линейку, выполненную в красном, серебряном, голубом, белом и черном цветах. Она стала неким воплощением того, какими могут быть вампиры в современности.
На моделях были не только вещи багрово-красных оттенков — некоторых идущих МакКуин даже отметил красными отпечатками рук. Настоящим гвоздем шоу стала модель в прозрачном акриловом лифе, внутри которого извивались живые черви. Этим жестом дизайнер хотел напомнить, что ждет каждого человека и чего стремятся избежать вампиры.
6. It’s a Jungle out There, 1997 год — «Глаза Лоры Марс» (1978), «Бонни и Клайд» (1967)
Коллекции Александра МакКуина сложно представить без шоу, театра и интертекстуальности. Кроме того, что дизайнер восхитился историей, описанной в романе «Остров доктора Моро», он решил превратить подиум в цитирование культовых кинокартин. Так, «Глаза Лоры Марс» вдохновили его воссоздать сцену, где героиня актрисы Фэй Данауэй фотографирует группу моделей на фоне горящих машин. А «Бонни и Клайд», в котором опять же снялась Фэй Данауэй, послужили своеобразным референсом для создания декорации с изрешеченным пулями амбаром.
Линия It’s a Jungle out There была неординарной от начала и до конца: модельер постарался передать мимикрию под животный мир, начиная «звериными» макияжем и прической у моделей, заканчивая обилием кожаных и меховых изделий. Но самым настоящим взрывом стал жакет, создающий впечатление растущих из спины рогов. Несмотря на эти диковинные для мира моды новшества, в коллекции можно увидеть обилие классических силуэтов: пиджаков, юбок, брюк. В целом, It’s a Jungle out There напоминает стилистику «Бонни и Клайда», но в том случае, если бы Фэн Данауэй отыгрывала свою героиню в безумной вселенной МакКуина.
7. The Overlook, 1999 год — «Сияние» (1980)
Линейка The Overlook стала продуктом, в котором поэтическое видение Александра МакКуина и его стремление воплотить кинематограф в жизнь слились воедино. Так, несмотря на ярко выраженную тематику Стэнли Кубрика, в ней все еще узнавались мотивы готических одеяний и викторианской эпохи — того, что дизайнер любил всем сердцем.
Тем не менее, показ проходил в заснеженных декорациях, напоминающих пейзажи вокруг отеля «Оверлу». «Поношенные» теплые свитера, комбинезоны, плотные костюмы-двойки с юбками, жилеты и необычные блузы — будь Венди Торренс реальным персонажем, она бы точно примерила на себя эти образы, идеально вписывающиеся в ее гардероб. Да и сам МакКуин в этом не сомневался, ведь среди моделей появилась девушка, невероятно похожая на актрису Шелли Дюваль — с большими глубоко посаженными глазами, вытянутым лицом и ярко очерченной линией челюсти.
Вишенкой на торте под названием «Оверлук» стал выход «зловещих близняшек». Конечно, модели не были похожи на девочек из оригинального фильма — учитывая, что от большой любви к истории, кутюрье поручил соорудить на их головах высокие прически в стиле леди Джейн Эрскин. Несмотря на это, при взгляде на коллекцию четко угадывается стилистика Кубрика и его «Сияния».
; void(0);){kind=link}