Протест, вульгарность, свобода: краткая история мини-юбок

Мини-юбки практически всегда были символом протеста, правда, их главное значение менялось едва ли не каждое десятилетие. Рассказываем, как короткая одежда появилась в гардеробах модниц, и объясняем, какое значение ей придают сейчас.

Хотя чаще всего о мини-юбках говорили в 1960-х, они появились еще раньше — в 5400-4700-х годах до Нашей эры. Исследователи обнаружили в сербской деревне Плочник статуэтки, изображавшие женщин в ультракороткой одежде. Предполагается, что современные представления о моде сформировались еще в Медном веке: женщины сочетали мини-юбки с массивными браслетами на руках и выглядели, едва ли не как сегодняшние трендсеттеры.

Короткую одежду носили и в Древнем Египте: до наших дней дошли фрески, на которых изображены танцовщицы в юбках, едва прикрывающих ноги. Такая длина была обусловлена не столько погодными условиями, сколько работой женщин: они развлекали фараонов, поэтому и одеваться должны были соответствующе — вызывающе и ярко.

Долгое время юбки должны были полностью закрывать ноги женщины, в противном случае ту, кто носила короткую одежду, могли посчитать вульгарной.

Однако потом женщины стали отвоевывать свои права, давая понять, что сам по себе костюм никак не влияет на моральные качества его обладательницы. Благодаря суфражисткам, а затем и танцовщицам, юбки становились все короче.

Так, когда люди полюбили танго, женщины получили возможность носить платья, оголяющие лодыжки, либо отдавать предпочтение одежде с высокими разрезами. Известна история о том, что власти штата Иллинойс в США даже хотели запретить ношение юбок выше 15 см от уровня пола: так часто модницы носили их. К тому же предубеждения об оголении ног никуда не исчезли — правительство считало, что подобные детали образа развращают молодежь.

Однако короткие подолы не поддавались запретам: в 1920-х танцовщица Жозефина Бейкер то и дело выступала в парижском кабаре «Фоли-Бержер» в мини-юбках. Однажды она и вовсе появилась в откровенной банановой юбке. Женщина мигом стала символом свободы. С тем же качеством ассоциировалась и короткая одежда.

Во времена Великой депрессии в США и Второй мировой войны людям было не до коротких подолов: если они и появлялись, то в основном на Pin-Up плакатах, призванных вселить в солдат боевой дух.

Все изменилось благодаря фантастам: так, женщины в мини-юбках появлялись в лентах «Запретная планета», «Полет на Марс», сериалах «Космический патруль» и «Флэш Гордон».

Если мини-юбки в 20-х были символом женской свободы и раскрепощенности, то позже их использовали для объективации и привлечения внимания к продуктам. Так могло оставаться и дальше, если бы дизайнеры не приступили к экспериментам с формой.

С короткой длиной экспериментировали и Мэри Куант, и Андре Курреж, и многие другие деятели моды тех лет. Именно Куант, к слову, долгое время считалась главным популяризатором мини-юбок, хотя сама она воспринимала подобную похвалу скептически.

Так, Мэри открыла в конце 50-х культовый бутик Bazaar, располагавшийся на Кингс-роуд в лондонском районе Челси. Дизайнер вдохновлялась стритстайлом и ввела короткие юбки в свои коллекции, назвав их в честь любимого автомобиля — Mini Cooper.

— отмечала позже сама Куант.

Дерзкие и невероятно короткие юбки, которые модницы обычно сочетали с туфлями Мэри Джейн на плоской подошве, произвели фурор. Одни видели в них те же ребячество и игривость, что в них вкладывала Куант, другие, например, люди среднего возраста, считали их непристойностью в чистом виде. Среди противников короткой длины была и Коко Шанель — она считала вызывающую одежду «просто ужасной», ведь она открывала колени — самую омерзительную часть тела по версии дизайнера.

Курреж, который к тому времени стремился заигрывать со всеми возможными изобретениями 60-х, например, с пластиком, тоже не мог пройти мимо юбок. В отличие от Куант, которая налаживала диалог с молодыми модницами, Андре ориентировался на более состоятельных клиенток. Так, в 1964-м он представил коллекцию Haute Couture, где нашлось место расклешенным юбкам длиной чуть выше колена.

С его подачи женщины стали носить короткую длину, сочетая ее с высокими белыми сапогами или цветными гольфами. Позже такую длину адаптировали и другие модные Дома, предлагая обеспеченным трендсеттерам скромные, но актуальные варианты. Та же Джеки Кеннеди и вовсе выбрала мини-платье от Valentino для свадьбы с Аристотелем Онассисом.

Окончательно господство коротких юбок закрепила Твигги. Модель так сильно отличалась от типичных манекенщиц своего времени, что практически все женщины мечтали выглядеть, как она: оставаться ребячески стройными, органично смотреться в мини, чувствовать себя уверенно со стрижкой пикси.

Короткая юбка стала не просто символом протеста против устоявшихся норм или элементом эпатажа — с ее помощью любительницы моды отвоевывали право на свободу и уверенность в себе. Увы, в 70-х их потеснили миди и макси-форматы: мир снова терзали войны и бунты, и люди нуждались в спокойствии.

Она то появляется на радарах, то исчезает. В девяностых и нулевых они особенно сильно полюбились светским львицам вроде Пэрис Хилтон, или артисткам, например участницам Spice Girls.

Они окончательно перестали быть протестной деталью в образе и превратились в элемент, присущий it-girl — тусовщицам и любительницам гламура.

Иногда к ним обращались Celine, Christian Dior и другие дизайнеры. Ограничения, связанные с мини-юбками, пропали: они могут быть расклешенными, облегающими, латексными, хлопковыми, джинсовыми, твидовыми.

Протестный подтекст им вернул именно Пиччоли: обозреватель I-D Осман Ахмед пишет, что жест с обращением к короткой длине в мире, где господствует спортивный шик, — невероятно остер, жесток и настойчив.

По его словам, если раньше длина юбки говорила о достатке страны («чем выше доходы, тем длиннее подол»), то теперь с помощью одежды дизайнер переосмысляет символизм костюма и его культурное значение.

Если 20-30 лет назад короткая юбка все еще оставалась элементом «вульгарной» женщины, то сейчас Valentino и другие модные дома стремятся избавить ее от сексистких установок, превратив в то, чем она и должна быть — элементом образа, который чествует чувственность, но не более того.

Читать по теме:Роскошь, удобство, дефицит: краткая история чулок и колготок