История появления килта
Одно из первых упоминаний килта относится к концу XVI века: тогда эта вещь была немного иной, чем в наше время. Первоначальный вариант представлял собой не только юбку до колена или чуть ниже, но и дополнительный драпированный отрез ткани, который использовали как капюшон или перекидывали через плечо. Вещь, которую надевали на тунику, могла быть как однотонной, так и в клетку или другой узор — это зависело от состоятельности ее владельца. Со временем клетчатый орнамент стал называться тартаном и символизировать определенный семейный клан.
Со временем, когда шерсть стала более доступной, килт стали изготавливать из такого количества ткани, что его собирали и закрепляли ремнем. Изначально килт представлял собой толстое шерстяное полотно, состоящее из двух полос ткани, сшитых вместе. Так, общая ширина килта достигала 150 сантиметров, а длина — больше 6 метров. Он помогал согреться во время ненастной погоды, давал свободу движений и быстро просушивался после дождя.
Шотландское (гэльское) слово «килт» означает «заправлять одежду вокруг тела». Однако в 11-м издании Британской энциклопедии появилось упоминание о том, что слово имеет скандинавское происхождение: древнескандинавское «kjalta» переводится как «складка присборенной юбки». Исследователи склоняются к версии о том, что шотландские килты, которые мы знаем сейчас, появились от пересечения культур римлян, викингов и кельтов.
Вариант килта, распространенный в наши дни, был изобретен английским квакером из Ланкашира Томасом Роулинсом в 1720-е годы. Шотландский ученый Томас Томсон писал, что Роулинс решил переосмыслить громоздкий плед с поясом и отделил юбку со складками, которую начал носить. Вслед за ним укороченный килт приобрел популярность у Иэна МакДоннелла, главы рода МакДоннеллов. Когда члены клана увидели, что их предводитель носит короткий килт, они последовали его примеру.
Как носят килт сейчас
Большинство шотландцев считает килт национальной одеждой или официальным нарядом. Зачастую традиционную юбку носят на свадьбы и другие крупные события. Кроме того, выбирать в качестве культурного элемента килт могут все представители стран, входящих в Содружество наций: Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Нигерии, государств Северной Америки. У определенных армейских подразделений армий этих стран килт считается служебной формой, хотя в бою его не использовали с 1940 года.
Килты также носят на парады, выступления оркестров, шотландские деревенские мероприятия. Традиционный наряд надевают на Игры Горцев — турниры по легкой и тяжелой атлетике, танцам, которые проходят летом по всей Шотландии.
Особые отношения с килтом сложились у британской королевской семьи. Приезжая на каникулы в шотландский дом семейства в Балморале, британские монархи использовали килт в качестве демонстрации того, что они поддерживают эту часть страны. Будучи вероятным следующим правителем, принц Чарльз чаще других появляется в килте: таким образом он хочет доказать свое уважение гэльцам. Также Чарльз является бароном Ренфрю и герцогом Ротсей — этот титул передается наследнику шотландского престола. По той причине, что младшее поколение Виндзоров практически никак не связано с Шотландией, Уильяма и Гарри в килтах можно увидеть только на детских фотографиях.
Популяризация килтов в конце прошлого века
Как отмечал в своем эссе куратор Метрополитен-музея Эндрю Болтон, к концу двадцатого века небывалую популярность килтам возвращают молодые, энергичные и иногда совсем радикальные шотландцы. Они сочетают их с футболками, свитерами, кожаными куртками и кроссовками. Специалист по истории моды Лу Тейлор подчеркивает, что с этого момента шотландцы одеваются в соответствии со своей национальной идентичностью. Кроме того, идею создавать модные образы с килтом молодежь начинает заимствовать из популярных фильмов 90-х: «Роб Рой» и «Храброе сердце». Любовь к этим кинолентам теперь позволяла носить известный национальный элемент не только шотландцам.
И если поначалу килт воспринимался как символ безоговорочной маскулинности, то постепенно приобрел гипервыраженный оттенок. В конце 1990-х на сцену промоушна шотландской культуры выходят двое людей немного разных взглядов, но с общей целью: отдать почести шотландской культуре. Так, бабушка панка в мире моды, Вивьен Вествуд, создавшая бренд одежды Vivienne Westwood в 1981 году, начинает сочетать в своем творчестве элементы викторианского стиля, панк-одежды с неоромантичными дерзкими кринолинами, корсетами. Позже Вествуд начнет использовать шотландскую тематику как способ выразить свою политическую позицию. В 2014 году она скажет репортерам:
Я ненавижу Англию… Мне нравится Шотландия. Почему-то я уверена, что они лучше нас. Шотландцы более демократичны.
Кроме того, Вивьен начала стирать границы между традиционным килтом и юбкой. Она перерабатывала дизайн вещи таким образом, чтобы на передний план выходили именно крой и конструкция одежды. На показах Вествуд все чаще в переосмысленных килтах появляются девушки.
Вслед за Вествуд вклад в популяризацию килтов и шотландской идентичности вносит Александр МакКуин. Увлеченный генеалогией, дизайнер отправляется исследовать свои шотландские корни. Но, в отличие от Вивьен, у него есть свои поводы для любви к этой стране. МакКуин ненавидит английских захватчиков, изменивших ход развития Шотландии, следовательно, его любовь завоевывает гэльская культура.
В 1995 году он представляет коллекцию Highland Rape: «Изнасилованная Шотландия». В ней Александр размышлял над якобитским восстанием 1745 года, когда британские войска подавили свободу шотландцев. Главным акцентом линейки стал знаменитый принт в клетку, а модели носили разорванные платья. МакКуину не удалось избежать осуждения общественности, которая упрекала его в романтизации насилия над женщинами, однако миру моды дизайнер доказал, что способен перерабатывать национальные истории и традиции, гордо отстаивая свою принадлежность. Верность МакКуина Шотландии продолжает метафорично жить даже после его смерти: могилу Александра можно увидеть на шотландском острове Скай.
Возрождение килтов в 2010-е
После огромного вклада МакКуина килты в гей-сообществе приобретают иную коннотацию. В конце 90-х килты входят в лексикон гомосексуальной моды: представители ЛГБТК+ начинают носить их, чтобы подчеркнуть тонкую грань между ярко выраженной мужественностью и демонстративной женственностью. Однако после 2010-х килты становятся способом заявить о равноправии, желании одеваться так, как хочется, и поддержать гендерно-нейтральную политику.
В 2011 году Канье Уэст во время тура Watch the Throne появился в кожаной юбке Givenchy из мужской коллекции весна-лето 2012. Таким жестом он напомнил о том, что юбка — одежда, которая сейчас прочно ассоциируется с женщинами, в действительности имеет древние корни — ассоциирующиеся с мужественностью. В эти годы все чаще модельер Марк Джейкобс тоже не пренебрегает гендерно-нейтральными элементами: дизайнер создал свою версию килта, соединив классическую юбку с шортами. На волне новой жизни килтов их можно было увидеть на Джерарде Батлере, Юэне МакГрегоре, Шоне Коннери и даже Вин Дизеле. Кто-то старался таким образом почтить свои корни, другие же призывать общественность пересмотреть взгляд на вещи, которые не должны быть мерилом личности человека.
Мужские юбки сейчас
В этом году целый ряд модельеров использовал килты и преобразовывал их, чтобы показать осовремененную версию мужественности. Так, Рикардо Тиши, креативный директор британского модного Дома Burberry, показал коллекцию, вдохновленную вечеринками: в ней сочетались грубые элементы, напоминающие одеяния воинов, переосмысленные тренчи, футболки с отрезанными рукавами и, конечно же, лаконично вписывающиеся в образ мужские юбки.
А Вирджил Абло для мужской коллекции Louis Vuitton осень-2021 создал не один образ с килтами: в его интерпретации, переосмысливающей маскулинность, появились как классический клетчатый килт, так и зеленый килт с диагональным кроем. В его шоу весна-2022 также вошла мужская клетчатая юбка в пол. В своей фантазии Абло лишил все гендерные стереотипы власти, напоминая о том, что символы мужественности мы вправе выбирать сами. Именно новые архетипы, считает Вирджил, способны наделить нас силой, а жесткие формы, теряющие свою актуальность, только ограничивают.
Не обошли стороной вопрос мужских юбок и бренды Dries Van Noten и Prada. Нельзя сказать, что их коллекции получились максимально революционными, однако даже мужские юбки-шорты намекают на то, что скоро модную индустрию ждут большие изменения, а мир снова вспомнит о такой мужской вещи, как килт.