Как возродился бренд Schiaparelli и чего он желает достичь сейчас

Платье было спроектировано креативным директором Schiaparelli Дэниелом Роузберри. О культовом французском бренде, переосмыслившем облик женщины, не было ничего слышно до 2014 года — тогда он и возродился. Рассказываем, как Дом Эльзы Скиапарелли ушел в тень, что позволило ему вернуться на подиумы, и чего желает достичь его нынешний глава прямо сейчас.

Эльза Скиапарелли считалась едва ли не главной конкуренткой Коко Шанель: с ее подачи в гардеробах модниц появлялись яркие цвета, она же провозгласила господство фуксии и стала одной из первых, кто использовал при проектировании костюмов потайные молнии. О противостоянии двух новаторок рассказывал историк моды Александр Васильев в «Модном подкасте», отмечая, что нередко Шанель приходилось идти на поводу у Скиапарелли и брать на вооружение силуэты, придуманные «художницей, что шьет одежду» — так сама Коко и называла итальянскую аристократку — хоть и с легкой неприязнью, но все же честно.

Скиапарелли руководствовалась не архитектурными нормами и не конструкцией костюмов как таковой, а внутренним чутьем — это и позволяло ей оставаться ведущим трендсеттером до конца 1940-х годов. В числе ее заслуг также заключение договоров на пошив одежды от ее Дома в США — в конце 20-х такая практика считалась несколько дикой, — сотрудничество с Жаном Кокто, Сальвадором Дали, Кристианом Бераром, Эльзой Триоле и другими художниками той поры.

Наконец, Эльзе приписывают создание основ, ставших частью prêt-à-porter — концепции коллекций, где одежда уже готова к носке. Дом Скиапарелли менял фасоны платьев в зависимости от времен года и производил костюмы партиями — это позволяло покупательницам не ждать свой наряд неделями и проводить часы у модисток, ожидая, пока те снимут мерки.

Скиапарелли не сумела адаптироваться к новым реалиям. Дизайнер провела 40-е годы в США, где организовывала выставки современного французского искусства, устраивала концерты, где играла местная музыка, издавала календарь «Франция в Америке» — все для того, чтобы привлечь внимание обеспеченных жителей Штатов к проблемам оккупированного государства. Однако, как отмечает Васильев в «Модном подкасте», хотя Эльза всячески пыталась помочь соотечественникам (в Париже ее и вовсе считали героиней), она практически не интересовалась современными тенденциями — это и погубило ее Дом.

Хотя Дом Schiap — так его называли после 30-х — успел получить лицензии в США на пошив нижнего белья и создание дизайнерских солнцезащитных очков, создал первое смокинг-платье и асимметричный наряд 2-в-1, он вынужден был закрыться из-за крупной задолженности.

Отчасти в дело вмешался парадокс, о котором говорил основатель Entireworld Скотт Штернберг в беседе с обозревательницей NY Times Ириной Александер в августе 2020 года. Порой инвесторам проще не создавать с нуля перспективный, но никому пока не известный продукт, а возродить уже давно забытый или пока медленно погибающий модный Дом.

О возможном возрождении Дома Schiaparelli заговорили в 2006-2007 годах: бренд купил Диего Делла Валле, владелец Tod’s. Однако он не спешил с перезапуском — как отмечает в беседе с Vogue Бертран Гийон, креативный директор, работавший с 2014 по 2019-й, бизнесмен выбрал путь плавного и постепенного развития без резких радикальных решений.

Первую коллекцию для камбэка разработал Марко Занини, переосмысливший театральность и сюрреализм, свойственные работам самой Скиапарелли. Позже его место занял Гийон, продолживший создавать образы в том же ключе — дизайнер отмечал, что на начальных этапах руководствовался интуицией. Так, он представил капсульную коллекцию повседневной одежды, сочетавшую современные платья-рубашки, бомберы и жакеты, а также оригинальные вышивки Эльзы.

Хотя Гийон отвечал за коллекции ready-to-wear, ему удалось заставить общественность вспомнить о том, что Schiaparelli — настоящий кутюрный бренд. В 2019-м его место занял Дэниел Роузберри, продолживший дело предшественников.

Читать по теме:Конец прекрасной эпохи: что происходит с индустрией моды

В интервью для I-D Дэниел отметил, что на данный момент бренд продолжает заниматься тем же, чем и 70 лет назад — размышляет о том, как выглядит современная женщина haute couture. Для этого он и создал платье для Леди Гаги — кто, как не икона эмпауэрмента, должна носить наряды от Schiaparelli?

Всего за неделю до инаугурации с Дэниелом связалась команда Гаги, отметившая, что необходимо как можно скорее создать концепцию белого платья. Однако сама певица позже предложила сделать образ красно-синим — в палитре национального флага.

Во многом сотрудничество Роузберри и Гаги олицетворяет идеи, которыми живет сам дизайнер. В его коллекциях есть место обращениям к поп-культуре, современным знаменитостям и стилю 80-х — все это объединила линейка для SS21. В ней же виден и почерк самой Скиапарелли — замысловатый покрой платьев, цвет Shocking Pink, обилие украшений.

Как отмечает Роузберри, невозможно создавать все коллекции альтернативными, выбивающимися из общего ряда — это породит поток мемов в соцсетях и непонимание со стороны потребителей. Однако при этом среди постоянных клиентов есть те, кто держит Дом в авангарде культурного диалога — такие, как Леди Гага, Тильда Суинтон, Зендая, Бри Ларсон и другие звезды, что напоминают о том, как важны женщины в современном мире.