Мода на свободу, уродство и политику: за что мы любим Демну Гвасалия

Демна Гвасалия всегда ищет и показывает разную красоту – и это в индустрии, которая до сих пор задает жесткие стандарты внешности. За моделями Демна отправляется на улицы, в Инстаграм или родную Грузию (если того требует тематика коллекции).

Так, в осеннем показе Vetements 2017 года участвовали непрофессиональные модели: люди с нестандартной фигурой, разного возраста и социального статуса. Их даже не просили имитировать «подиумную» походку – модели шли так, как чувствовали, и то, насколько индивидуальными они получились, особенно заметно на финальном выходе.

В 2018 году Balenciaga, креативным директором которой является Гвасалия, использовала в лукбуке своей первой мужской пре-коллекции изображения обычных парижан. По словам дизайнера, он стремился показать парней, которых можно встретить на улицах французской столицы.

Для грузинского дизайнера внимание к социально значимым темам – не стремление вписаться в актуальный тренд, а образ жизни. Большая часть творчества Демны Гвасалии посвящена концепции вторичной переработки. Стоит только вспомнить знаменитые джинсы Vetements, которые делали из распоротых и заново сшитых винтажных джинсов.

В 2016 году Демна Гвасалия принял участие в проекте Eastpak Artist Studio, в рамках которого 12 именитых дизайнеров создают свои версии базового черного рюкзака. Средства, вырученные с продажи, идут в благотворительный фонд «Дизайнеры против СПИДа».

В прошлом году Balenciaga подписала соглашение о сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВВП), которая занимается решением мировой проблемы голода. Помимо пожертвований бренд будет перечислять по 10% с каждой вещи с логотипом ВВП.

За гиперболизированными, странными, порой уродливыми работами Демны всегда стоит больше, чем стремление к хайпу (хотя в нем Гвасалии тоже не откажешь). Дизайнер не боится «вшивать» в свои коллекции непростой политический и исторический контекст.

Яркий пример этому – показ Vetements весна-лето 2019 в Париже. Демна Гвасалия посвятил коллекцию 90-ым годам в Грузии. В центре внимания – грузинско-абхазский конфликт (из-за которого семье дизайнера пришлось покинуть родной Сухуми).

Для показа были специально отобраны грузинские модели 20-30 лет – это современная молодежь, которую лихие 90-е застали в детстве и во многом сформировали поколение миллениалов.

Грузинские слова и лозунги на худи и свитшотах, флаги и гербы как символ национализма, капроновые лонгсливы с татуировками куполов и барышнями в кокошниках, изображения Цоя как голоса поколения, принты с мишенями и пулями – отсылки к войне, голоду, бедности как маркерам того непростого времени.

Демна Гвасалия не раз говорил, что он против моды ради моды – отчасти поэтому дизайнер раз за разом нарушает все возможные правила: отменяет привычные для модных домов шоу, активно использует коллаборации, заимствования (что сейчас вовсе не плагиат, а метамодернизм). Демна необыкновенно чутко чувствует дух времени и умеет его задать.

При всей любви к серьезным и важным темам, Гвасалия очень ироничен. Демна создает кожаные пакеты, аксессуары из бутылочных пробок, сумки в стиле Икеи, футболки DHL – и продает за бешеные деньги. Люди морщатся, удивляются, говорят, как это уродливо, и все равно покупают, так и не разобрав, сарказм это или серьезное глубокое высказывание.