От нездоровых стандартов к многообразию
Существует узкое и широкое понимание инклюзивности. Первое учитывает потребности отдельных категорий, например людей с инвалидностью, которые по определенным причинам не могут пользоваться инфраструктурой, рассчитанной на усредненного пользователя.
Второе направлено на создание среды, доступной всем вне зависимости от различных категорий: роста, веса, гендера, расы. Обычно, когда идет речь об инклюзивности в дизайне и моде, ее упоминают как раз в узком смысле, хотя о широком тоже не забывают.
В адрес модных домов до сих пор слышатся обвинения в дискриминации неугодных типажей, и неспроста. Бывший главный редактор Vogue Australia Керсти Клеменс объясняет это тем, что типовая модель все еще является высокой и чрезмерно стройной девушкой. По ее словам, это выгодно дизайнеру: костюм не придется подгонять под отдельно взятую девушку, да и смотреться он будет выигрышно.
Как редактор Vogue, я придерживалась мнения, что нам нет смысла показывать девушек плюс-сайз в каждом выпуске: мы же все-таки про моду, а не про людей. Однако я убеждена, что здравомыслящий читатель понимает, что стройная модель выбрана лишь потому, что на ней хорошо сидит костюм. Некоторые подходят пышным, иные нет.
— писала она в 2013 году в книге The Vogue Factor.
Поначалу на подиумах господствовали стройные и порой болезненно худые модели. Однако примерно после 2015 года дизайнеры обратили внимание на другие категории, не подходящие под типаж человека, которому подошла бы одежда из коллекции. Сначала Алессандро Микеле в своих первых коллекциях для Gucci смешал мужское и женское, уничтожив тем самым разделение на мужское и женское. Эту тенденцию подхватили Vetements, чьи модели выглядели как самые обычные прохожие с улицы.
Модельеры, а вслед за ними и зрители начали осознавать, что мода должна быть для всех. Даже непокорные Victoria’s Secret поздно, но все же поняли это в 2019 году, взяв в штат плюс-сайз модель.
Нужно учитывать потребности всех, а это нелегко
Хотя для людей с нестандартными параметрами или гендерной идентичностью нашлось место, оставалась другая задача: как адаптировать моду под пользователей с заболеваниями или состояниями, меняющими качество жизни? В интервью Wonderzine куратор курса дизайна Британской высшей школы дизайна Анна Черных на примере людей с ДЦП объясняет основные сложности, с которыми сталкивается конструктор инклюзивной одежды.
По ее словам, у таких потенциальных покупателей бывают резкие спатические движения, которые сам человек не в силах контролировать, и потому некоторые детали в костюме должны быть из особо прочных материалов. Пуговицы, утверждает Черных, бесполезны — вряд ли человек будет их застегивать. Обратила внимание Анна и на колясочников, у которых часто пачкаются манжеты и штанины. Для них ткань должна быть водонепроницаемой, чтобы ее можно было протереть.
Не все дизайнеры, особенно относящиеся к масс-сегменту, могут позволить себе подразделение, отвечающее за одежду для людей с инвалидностью. Для этого следует учитывать нужды множества категорий и позволять себе долгие темпы создания, увеличение штата, проведение фокус-групп с респондентами, и это не всегда укладывается в бюджет. Однако есть несколько домов, которые и здесь совершили прорыв, не просто создавая костюмы для всех, но и формируя пространство с доступной модой.
Навстречу людям, нуждающимся в комфорте
Одним из таких брендов стал Tommy Hilfiger, запустивший еще в 2016 году линейку для детей с инвалидностью. Чуть позже он занялся коллекцией и для взрослых, а для продвижения основал кампанию с паралимпийским золотым медалистом Джереми Кэмпбеллом, танцовщицей Челси Хилл, живущей с парным параличом конечностей, поваром Джеремией Джози с аутизмом и Мамой Какс — блогером с протезом.
Tommy Hilfiger отказался от пуговиц и молний и перешел на более удобные магнитные застежки, пришитые по бокам, чтобы можно было добраться при необходимости до протеза. Платья от бренда снабжены застежками на плечах, чтобы не приходилось поднимать руки вверх и снимать вещь через голову.
Появляются даже марки стильной одежды, направленные только на определенные категории: FFORA, созданная Люси Джонс, проектирует одежду и акссесуары для колясочников. Началось все спонтанно: Джонс, обучавшаяся в Школе дизайна Парсонс, задумалась о доступности своих костюмов после того, как обстоятельно побеседовала с одним из членов семьи — у того был церебральный паралич. Девушка начала работать с членами сообщества инвалидов, чтобы узнать об их видении индустрии.
Выяснилось, что многие из ее подопечных ощущали себя ненужными модной индустрии: им казалось, что дизайнеры учитывают пожелания только среднего покупателя. Тогда Джонс занялась адаптивной модой.
Что меня поразило — так это тот факт, что внутри каждой культуры живет множество субкультур, и зачастую те испытывают давление. Однако оно нужно, чтобы вообще заговорить об их потребностях. Возможно, это прозвучит очевидно, но это все сложно. Ведь речь идет не просто о создании одежды, но о понимании многих факторов: бэкграунд, образ жизни, потребности.
— утверждает Джонс.
Эту же тенденцию задали и Chromat. Основав марку в 2010 году, Бекка МакКарен-Тран сразу поставила перед собой задачу: создавать красивые и доступные наряды. Она одной из первых приглашала на показы плюс-сайз моделей, а в 2016 году пошла дальше и позвала на осенне-зимнее шоу моделей с ДЦП, ампутациями, синдромом Дауна.